LE SOSTANZE FUNZIONALI Le sostanze funzionali dovrebbero essere inquadrate in base ai livelli cutanei su cui si esplica l

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LE SOSTANZE FUNZIONALILe sostanze funzionali
dovrebbero essere inquadrate in base ai livelli
cutanei su cui si esplica lazione
cosmetica.Livello cutaneoFunzionalità cosmetica
corrispondenteflora epicutaneaantimicrobico -
deodorante - antiforforasecrezione
sudoraleastringente - antisudorale -
antitraspirantesecrezione sebaceaantiseborroico -
sebostatico - dermopurificantestrato
corneoidratante - cheratoplastico -
esfolianteepidermide vitaleeudermico - eutrofico
- restitutivomelanocitifotoprotettore -
pigmentante - depigmentantetessuto
connettivoantirughe - rassodante -
elasticizzantemicrocircolovasoprotettore -
antiarrossamento lenitivo - anticellulitelabbra
- denti - gengiveemolliente - protettivo -
antisetticopeli - capelli - unghie - ciglia
colorante - decolorante cheratolitico -
rinforzantesopraccigliadecorativo
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Per praticità risulta più agevole la seguente
classificazione

• sostanze funzionali di provenienza vegetale
• sostanze funzionali di provenienza animale
• sostanze funzionali idratanti, leviganti ed
  esfolianti
• vitamine e fattori vitaminici
• deodoranti, dermopurificanti, antitraspiranti
• fotoprotettori, pigmentanti, depigmentanti
• antirughe, rassodanti, elasticizzati,
  antismagliature
• vasoattivi, vasoprotettori, vasomotori,
  rubefacenti
• tricoattivi, prodotti per peli ed unghie
• sistemi membrana-mimetici, liposomi, nanosomi,
  microcapsule

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SOSTANZE FUNZIONALI DI PROVENIENZA VEGETALE

• Per lungo tempo la cura delle malattie delluomo
  si è basata sulluso di sostanze vegetali la
  cura era fondata su criteri empirici, cioè
  sullesperienza e non su basi scientifiche.A
  partire dal secolo scorso il progresso
  scientifico ha permesso di conoscere la
  composizione delle piante e di identificare i
  principi attivi responsabili dellattività
  farmacologica.La fitocosmesi è una
  specializzazione della cosmesi che si fonda
  sulluso di sostanze vegetali (piante
  officinali).Concetto di droga e fitocomplesso

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SOSTANZE FUNZIONALI DI PROVENIENZA VEGETALE

• Per droga vegetale si intende quella parte della
  pianta più ricca di sostanze funzionali ed
  utilizzata tal quale come rimedio o come prodotto
  di partenza per la produzione di estratti.Esempi
  di droghe sonoi fiori, le foglie, i frutti, i
  semi, le cortecce, le radici, i rizomi (fusti
  sotterranei), i talli (fusti subacquei).I
  principi attivi sono molecole prodotte dal
  metabolismo vegetale, dotate di attività
  farmacologica e suscettibili di impiego
  terapeutico o cosmetico.

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SOSTANZE FUNZIONALI DI PROVENIENZA VEGETALE

• Ogni droga in realtà contiene centinaia di
  molecole diverse che, nel loro insieme, danno
  origine al fitocomplesso e cioè ad una entità
  biochimica che rappresenta lunità farmacologica
  integrale della pianta.Il fitocomplesso esercita
  un effetto composito, interagendo con più
  metabolismi perturbati e producendo oltre ad
  effetti specifici, anche effetti generali
  sullintero organismo. Raccolta e conservazione
  delle drogheLe piante contengono quantità
  variabili di acqua a seconda della parte che si
  considera.Dopo la raccolta, i sistemi enzimatici
  danno lavvio ad una parziale o totale
  distruzione dei principi attivi presenti.Lacqua
  inoltre rappresenta il terreno ideale per la
  riproduzione di batteri e di muffe.Quando la
  percentuale di acqua scende al di sotto del 5 le
  reazioni enzimatiche diventano trascurabili,
  anche se non si interrompono mai completamente.

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SOSTANZE FUNZIONALI DI PROVENIENZA VEGETALE

• Altri fattori che concorrono al deterioramento
  delle droghe sono le reazioni chimico-fisiche
  catalizzate dalla luce, dal calore e
  dallossigeno.Estrazione dei principi
  attiviLestrazione è unoperazione tecnologica
  che consente la separazione dei principi attivi
  dalle droghe che li contengono.Frantumazione
  della drogaHa lo scopo di aumentare la
  superficie di contatto tra la droga ed il
  solvente, per accrescere il potere di estrazione.

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SOSTANZE FUNZIONALI DI PROVENIENZA VEGETALE

• La Scelta del metodo di estrazioneDipende dalle
  caratteristiche fisico-chimiche del principio
  attivo, in particolare sono considerati la
  solubilità, la volatilità e la termostabilità.Sce
  lta del solvente più idoneoSe il principio
  attivo è solubile in più solventi, sarà
  utilizzato quello che altera di meno le sostanze
  funzionali.La droga si dice esausta quando
  tutte le molecole farmaco-attive saranno passate
  in soluzione.
• I solventi più utilizzati sono
• acqua
• alcool
• oli
• glicerina
• glicole propilenico.

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SOSTANZE FUNZIONALI DI PROVENIENZA VEGETALE

• Principali preparazioni galenichePolveriFrantumaz
  ione della droga seccaIdrolitiMacerazione della
  droga secca in acquaAlcoolitiMacerazione della
  droga secca in alcoolOleolitiMacerazione della
  droga secca in oliGlicerolitiMacerazione della
  droga secca in glicerinaGlicolitiMacerazione
  della droga secca in propilenglicoleSciroppi
  medicatiIdroliti zuccheriniElixirAlcoliti
  zuccheriniTinture madriMacerazione della droga
  fresca in alcoolMacerati glicerinatiMacerazione
  della droga fresca in glicerinaOli
  essenzialiDistillazione della droga fresca o
  seccaAcque distillate aromaticheDistillazione
  della droga fresca o seccaSucchiSpremitura della
  droga frescaEstratti fluidiPercolazione della
  droga fresca o secca e successiva
  concentrazioneEstratti molliPercolazione della
  droga fresca o secca e successiva
  concentrazioneEstratti secchiPercolazione della
  droga fresca o secca e successiva
  concentrazioneCostituenti chimici delle piante
• I principi attivi delle piante possono essere
  così definiti
• Lipidi
• Polisaccaridi
• Proteine
• Glucosidi (saponine, flavonoidi, antociani, ecc)
• Oli essenziali, balsami, resine
• Acidi organici
• Enzimi
• Vitamine
• Tannini
• Coloranti
• Sali minerali

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SOSTANZE FUNZIONALI DI PROVENIENZA VEGETALE

• Corpi puri chimicamente definitiLa presenza di
  queste molecole, ormai studiate e documentate,
  conferisce alle piante le proprietà cosmetiche
  sfruttate dalla cosmesi.N.B. vedi tabelle
  allegate

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SOSTANZE FUNZIONALI DI PROVENIENZA VEGETALE

• Oli essenziali
• Gli oli essenziali, negli ultimi anni, hanno
  assunto particolare importanza nei trattamenti
  cosmetici.Secondo la farmacopea ufficiale, le
  essenze (oli essenziali, oli volatili, oli
  eterei) sono dei miscugli aromatici di sostanze
  organiche diverse ottenute per distillazione in
  corrente di vapore, spremitura o estrazione con
  solventi da materiali vegetalialcoli, aldeidi,
  chetoni, acidi, esteri, eteri, terpeni, ecc.Gli
  oli essenziali sono, nella maggior parte dei
  casi, liquidi a temperatura ordinariavolatilidi
  consistenza oleosadi odore aromaticopoco
  solubili in acquasolubili in alcool e nella
  maggior parte dei solventi organici.

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SOSTANZE FUNZIONALI DI PROVENIENZA VEGETALE

• Nelle piante gli oli essenziali sono presenti fin
  dai primi mesi di vita e continuano a prodursi ed
  accumularsi.Sono prodotti nel citoplasma di
  cellule specializzate, legate agli organi
  secretori della piantapeli ghiandolari, tasche
  secretici, canali secretori.
• Gli oli essenziali si trovano localizzati nei
  fiori (lavanda, arancio), nelle foglie (menta,
  salvia, basilico), nella corteccia (cannella),
  nel legno (sandalo, cedro), nelle radici
  (angelica), nei rizomi (calamo), nei frutti
  (limone, bergamotto, anice, finocchio).
• Talvolta le diverse parti di un vegetale
  contengono oli essenziali diversi, come ad
  esempio nellarancio amaro la distillazione dei
  fiori produce lessenza di Neroli, mentre
  lepicarpo dei frutti immaturi produce lessenza
  di petit-grain.

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Metodi di preparazione degli oli essenziali

• Estrazione per spremitura
• La scorza del frutto freso viene sottoposta a
  forti pressioni in particolari torchi, con
  rottura degli otricoli o cellule oleifere e
  fuoriuscita dellolio essenziale.Questa tecnica è
  riservata per le droghe che contengono grandi
  quantità di oli essenziali come il genere citrus
  (limone, bergamotto, arancio).
• Distillazione in corrente di vapore
• Il vapore dacqua investe il vegetale posto sopra
  un cestello, fa scoppiare le ghiandole oleifere e
  si satura di sostanze volatili.

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• La miscela di vapore dacqua lolio essenziale,
  attraversando una camicia refrigerante
  (serpentina di raffreddamento), si condensa e si
  raccoglie nellapposito recipiente.La separazione
  delle due fasi (olio ed acqua) avviene
  spontaneamente , lolio si dispone in superficie
  con lacqua distillata aromatica (idrolato) al di
  sotto.Generalmente le piante si distillano allo
  stato fresco perché una loro conservazione può
  innescare processi fermentativi che possono
  alterare o distruggere il profumo o le
  caratteristiche dellessenza. Attività degli
  oli essenzialiLuso degli oli essenziali e le
  tecniche di distillazione sono conosciute da
  circa 4000 anni.

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• Le strutture chimiche dei prodotti odorosi delle
  piante sono molteplici e con azioni
  diverseapplicati su di un tessuto provocano
  spesso una azione irritativi/infiammatoria
  (azione revulsiva) accompagnata da rossore,
  vescicole ed in qualche caso necrosi dei
  tessuti, questi effetti sono maggiori sulle
  mucose lapplicazione locale può provocare
  effetti nervosi indiretti locali o generaligli
  oli essenziali sono eliminati attraverso le vie
  respiratorie ed urinarie, sui quali hanno azioni
  terapeutiche azione antisettica, balsamica,
  espettorante, diureticaleliminazione
  attraverso la pelle (ghiandole sebacee e
  sudoripare) può determinare reazioni cutanee
  indesiderate come eritema ed orticarialodore
  ed il sapore stimolano per via riflessa la
  secrezione salivare, quella gastrica ed enterica
  stimolando la digestione alcuni oli essenziali
  esercitano sullapparato gastrointestinale
  unazione antispasmodica, antifermentativa ed
  antiacidaanche il cuore ed i vasi sono
  sensibili allazione degli oli essenziali, il
  diametro può subire modificazioni, provocando ipo
  o ipertensione, anche la frequenza cardiaca può
  essere accelerata o rallentatamolti oli
  agiscono sia sul sistema nervoso centrale sia su
  quello autonomo con attività eccitante o
  calmante leffetto sul sistema nervoso si può
  avere sia per via umorale che olfattiva (aroma
  terapia) alcuni oli hanno una azione
  anestetica, altri unazione antisettico-disinfetta
  nte .

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Gli oli essenziali

• Gli oli essenziali oltrepassano la barriera della
  pelle in quanto sono solubili nei lipidi
  cutanei.Le funzionali cosmetiche degli oli
  essenziali sono le seguentiAzione
  aromatizzanteSi utilizza per dentifrici,
  prodotti per il cavo orale e per le labbra
  menta, vaniglia, anice, ginger, cannella,
  arancio, limone. Azione profumanteLe essenze
  utilizzate sono verbena, bergamotto, citronella,
  lavanda, viola, rosa, gelsomino, mughetto, iris,
  sandalo, patchouli, vetiver, magnolia, tuberosa,
  ylang-ylang).

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Azione stimolante

• Consiste nella versione più accettabile
  dellazione irritante, è sfruttata nel massaggio
  stimolante e sportivo, oltre che nella
  preparazione di bagni tonificanti canfora,
  cannella, rosmarino, cajeput, eucalipto,
  wintergreen.Azione lenitivaSi utilizzano la
  camomilla e la camomilla romana che contengono
  bisavolo e camazulene, ed i fiori
  darancio.Azione dermopurificanteSi utilizzano
  oli essenziali con proprietà antisettiche per il
  trattamento delle pelli impure, nei deodoranti,
  negli shampoo antiforfora, nei prodotti
  igienizzanti per la manicure ed il pedicure
  cajuput, timo, lavanda, salvia, pino, chiodi di
  garofano, limone, bergamotto, melissa, rosmarino,
  cannella, canfora, Data la potenziale
  pericolosità degli oli essenziali (irritabilità,
  allergenicità) se ne consiglia un uso più cauto
  e misurato. N.B. Vedi tabelle allegate

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SOSTANZE FUNZIONALI DI PROVENIENZA ANIMALE

• Nella storia antica e recente della cosmesi molti
  sono gli animali fonti di materie prime visoni,
  tartarughe, cavalli, uccelli acquatici, foche,
  balene, ecc.Della mucca si utilizzavano
  tantissime cose placenta, liquido amniotico,
  acido ialuronico, collagene, elastina,
  fibronectina, cheratina, ghiandole endocrine ed
  esocrine, milza, cervello, fegato, midollo
  spinale, sangue, sego, ecc.Oggi, fortunatamente,
  sotto la spinta animalista ed a causa della BSE,
  i derivati animali sono stati quasi del tutto
  abbandonati, alcuni sono stati espressamente
  vietaticervello, midollo, occhi, milza.La
  tendenza è quella di utilizzare derivati
  biologici che non prevedano sacrificio di
  animaliMieleAltri prodotti dellalveareLanolin
  aLatteUovaSetaChitina ( sostanza simile
  allacido ialuronico, estratta dallesoscheletro
  dei crostacei).

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SOSTANZE FUNZIONALI DI PROVENIENZA ANIMALE

• Lunica sostanza ancora utilizzata è lo squalene,
  idrogenato a squalano, fino a quando non sarà
  disponibile in grandi quantità lo squalano
  vegetale ricavato dallolio doliva e lo squalano
  sintetico. Sostanze funzionali idratanti,
  leviganti, esfoliantiSostanze idratanti
  lipofileUn famoso dermatologo americano
  (Kligman) è convinto che la sostanza più idonea
  per mantenere idratata la pelle sia la
  vaselina.Secondo lopinione dei fisiologi
  cutanei la sostanza ideale sarebbe composta da
  una miscela di lipidi sebosimili che, nel loro
  insieme costituiscono una specie di sebo
  ricostituito, composto daSqualeneesteri
  cerositrigliceridialcoliacidi grassi

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SOSTANZE FUNZIONALI DI PROVENIENZA ANIMALE

• Altri fisiologi sono favorevoli alleffetto
  barriera non occlusivo degli oli siliconici.
  Alcuni lipidi non formano solo un film grasso
  superficiale ma si posizionano tra le cellule
  cornee e rimpiazzano e/o completano lordinata
  struttura lipidica che lepidermide costruisce
  grazie ai corpi di Odland. I corpi di
  OdlandSono delle vescicole prodotte dalle
  cellule granulose prima della loro trasformazione
  in cellule cornee.Una volta usciti dalle
  cellule, i corpi di Odland si rompono liberando
  dei liposomi, in cui sono contenutiCeramidiCole
  sterolo

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• Acidi grassi polinsaturi (vitamina F)
• I lipidi contenuti nei liposomi si liberano e si
  dispongono tra le cellule cornee.Le ceramidi si
  legano ai terminali carbossilici delle proteine
  che formano la parete delle cellule cornee,
  stabilendo così un collegamento fra le cellule
  (strato corneo compatto).Assieme al colesterolo
  cè il colesterolo solfato che serve a regolare
  il tempo di vita dei legami tra ceramidi e
  proteine che determina il progressivo distacco
  delle cellule più superficiali (strato corneo
  desquamante).

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• Sostanze idratanti idrofile
• Sullepidermide si trova il mantello epicutaneo
  idro-acido-lipidico, formato dal sebo, dal sudore
  e dalle sostanze provenienti dal disfacimento
  cellulare delle cellule granulose, quando si
  trasformano in lamelle cornee cheratinizzate.La
  miscela tra sudore e tale materiale è detta NMF,
  Natural Moisturizing Factor, fattore idratante
  naturale epidermico.
• Risulta composto da
• acido lattico
• lattato di sodio
• acido piroglutammico
• sodio piroglutammato
• urea
• sale
• aminoacidi
• zuccheri
• Tale miscela, in particolare gli zuccheri, ha un
  notevole potere di adesione sullo strato corneo,
  oltre a conferire lacidità fisiologica (pH tra
  4,5 e 6,5) ed un utile umettamento.E una
  soluzione acquosa, quindi è asportabile quando ci
  si lava.

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• Dopo ogni detersione sarebbe utile ricostituire
  il mantello idrolipidico applicando prodotti in
  cui è presente il fattore NMF ricostituito e
  contenente zuccheri.
• Oltre al fattore NMF, un buon prodotto idratante
  può contenere polimeri zuccherini e proteici
  quali
• lacido ialuronico
• i glicosaminoglicani solforati
• il chiosano
• il fitoialuronato (gel di carrube)
• il collagene ed il suo idrolizzato
• le proteine vegetali idrolizzate (di grano,
  avena, mais, soja, orzo, mandorle)
• le proteine della seta integre (sericina) o
  idrolizzate (fibroina)
• le mucillagini gelatinose estraibili da aloe,
  malva, calendula, alghe rosse o brune, ecc.

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Sostanze leviganti ed esfolianti

• Un buon prodotto idratante deve contenere anche
  sostanze leviganti o cheratoplastiche
• urea
• allantoina
• alfa idrossiacidi (acido glicolico, malico,
  tartarico, lattico)
• beta idrossiacidi (acido salicilico)
• Queste sostanze a basse dosi agiscono da
  idratanti ed ammorbidenti, a dosi più alte
  digeriscono o provocano il distacco delle cellule
  cornee più superficiali funzionando cioè da
  esfolianti.
• Leffetto esfoliante dellurea e degli alfa o
  beta idrossiacidi è direttamente proporzionale al
  pH acido più il pH è acido più leffetto
  esfoliante è evidente.
• Quando la dose di alfa idrossiacidi è alta ma la
  maggior parte di essi è salificata con una base,
  il pH è vicino alla neutralità e quindi si perde
  leffetto esfoliante e si manifesta quello
  idratante.
• In ogni caso in cosmetica è consigliabile non
  scendere al di sotto di pH 3,5.
• Formula di un completo prodotto idratante
• la forma è quella dellemulsione e gli
  emulsionanti non devono essere alcaliniil pH
  deve essere tra 4,5 e 6,5
• la fase lipidica deve contenere sostanze
  sebosimili e soprattutto ceramici, colesterolo e
  acidi grassi polinsaturinella fase acquosa
  devono essere presenti lNMF,polimeri zuccherini
  e proteici, allantoina, urea, alfa o beta
  idrossiacidi

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Vitamine e fattori vitaminici

• Vitamina A (retinolo) Luso della vitamina A
  acida (acido retinico ) è vietato in cosmetica,
  la vitamina A sotto forma di alcool (retinolo) è
  utilizzata, specialmente nella forma esterificata
  (retinilpalmitato).Lazione si manifesta
  soprattutto a livello dello strato corneo, su cui
  la vitamina agisce come levigante ed ammorbidente
  eliminando ipercheratosi e ruvidità.Attualmente
  viene utilizzata, insieme agli acidi grassi
  polinsaturi per il trattamento della pelle
  secca.Per una maggiore stabilità si unisce la
  vitamina E.Per una maggiore efficacia viene
  incorporata in nanosomi (vescicole di
  fosfolipidi) con dosi variabili tra lo 0,25 e lo
  0,5.
• Vitamine del gruppo BIn cosmesi si usa la
  vitamina B2 (lattoflavina) per i prodotti
  contenenti tiroxina che intensificano
  labbronzatura.

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Molto usata è la vitamina B5 (pantenolo) nei
prodotti per capelli, è idratante e lenitiva.

• La vitamina B6 (piridossina) è utilizzata poco
  nei prodotti per le labbra e nei dentifrici.
• La vitamina PP (nicotinamide) è usata qualche
  volta come rubefacente.
• La vitamina H (biotina) è indicata per pelli
  grasse ed impure.
• Vitamina C (acido ascorbico)Attualmente è molto
  di moda in cosmesi come anti-radicali liberi e
  come schiarente.Lacido ascorbico è molto
  instabile quindi si usa nella forma
  microincapsulata.
• Vitamina DIl suo uso è vietato in cosmesi. La
  vitamina delle ossa (D) non ha nulla a vedere con
  la pelle anche se la sua biosintesi avviene
  partendo dal colesterolocutaneo sotto lazione
  dei raggi solari.
• Vitamina E (tocoferolo)La vitamina E è usata in
  cosmesi come molecola anti-radicali liberi e
  anti-invecchiamento (insieme alla vitamina A).Si
  utilizza anche come deodorante, in quanto non
  permette lossidazione e lirrancidimento dei
  lipidi cutanei.
• Vitamina F (PUFA)Sono acidi grassi polinsaturi
  acido linoleico e linolenico.Sono contenuti
  nellolio di borragine, ribes nero, enotera e
  rosa mosqueta.La funzione è soprattutto
  idratante in quanto i PUFA insieme ad altre
  componenti, come le ceramidi ed il colesterolo,
  fanno parte dei lipidi epidermici che saldano lo
  strato corneo, impedendo levaporazione di acqua
  e conservando così lidratazione.
• Deodoranti, dermopurificanti, antitraspirantiApp
  artengono a questo gruppo di sostanze funzionali
  le sostanze dotate di attività antimicrobica, gli
  assorbiodori, gli astringenti, gli antiossidanti.

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Lodore corporeo è dato dallassieme di odori
rancidi e putrefattivi.

• Odori rancidi sono connessi con degradazione
  ossidativa del sebo, specie quello che resta nei
  follicoli piliferi.Per contrastare lodore
  rancido si utilizzano antiossidanti come
  trietilcitratotocoferolo (vitamina E)Odori
  putrefattivi sono connessi alla degradazione
  delle proteine presenti nel sudore
  apocrino.Contro lodore putrefattivi si usano
  antimicrobici capaci di bloccare lattività
  batterica che è causa della degradazione
  proteicatriclosantriclorocarbanilidecloroesidi
  naolio essenziale di maleleuca (albero del
  thè)acido usnico (estratto dal lichene
  islandico)propoliecc

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Odori acidi

• tipici della sudorazione eccrina quando è
  abbondante o quando ristagna (ad esempio alle
  estremità).
• La sostanza più utilizzata come astringente,
  antitraspirante e antisudorifero è
• il cloridrato di alluminioLassorbiodore più
  utilizzato, capace di annullare anche odori forti
  come lammoniaca, èlo zinco ricinoleato

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• Sostanze purificanti si tratta di sostanze
  indicate per il trattamento di pelli impure, con
  punti neri e comedoni e di pelli preacneiche.Si
  tratta di sostanze ad azione antimicrobica e
  antibiotica in generale più alcune con azione
  antiossidanti ed antiradicali liberi.A questo
  scopo si usano sostanze come la bardana, il cardo
  mariano, littiolo cosmetico, la
  carbossimetilcisteina, lacido azelaico e la
  propoli.
• Fotoprotettori, pigmentanti, depigmentantiAl
  centro di questa funzionalità cosmetica cè il
  melanociti ed il suo prodotto, la melanina.Le
  sostanze fotoprotettrici hanno la funzione di
  estinguere, in parte, i raggi ultravioletti
  dando ai melanociti il tempo necessario per
  produrre la melanina.

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Quando la pelle è colpita dai raggi ultravioletti
di tipo B, si verificano due processi

• una difesa immunitaria, che avviene nellarco di
  poche ore, leritema solareed una vera e propria
  difesa, la melanizzazione, che richiede da 48 a
  72 ore, a seconda del fototipo
• I fotoprotettori sono stati studiati proprio per
  coprire la zona temporale in cui la cute non può
  ancora difendersi dai raggi UVB.
• I raggi UVB sono energetici ma poco penetranti
  ed agiscono subito con eritema.
• I raggi UVA sono poco energetici ma più
  penetranti e possono agire sulle fibre elastiche
  del derma degradandole (photo-aging).
• Luso dei filtri UVA va protratto per più tempo,
  non per prevenire le scottature bensì per
  prevenire fenomeni di invecchiamento cutaneo.La
  legge elenca una ventina di sostanze naturali e
  di sintesi adatte a filtrare i raggi UV
• ossido di zinco
• biossido di titanio
• estratti di aloe

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• Le sostanze che intensificano la melanina, a base
  di tirosina, ed i coloranti di superficie, come
  il mallo di noce e lhennè, sono utilizzati negli
  abbronzanti.
• Gli abbronzanti senza sole sono a base di
  diidrossiacetone.Il carotene agisce in modo
  diverso, è in piccola parte trasformato in
  vitamina A, il resto si deposita nelle cellule
  adipose della pelle che assume così una tonalità
  dorata.
• Alcune sostanze coinvolgono la melanina
  determinando macchie indelebili sulla
  pellepsoraleni o fitocumarine come il
  bergamottolatte di fico
• Le sostanze depigmentanti o schiarenti agiscono
  sui melanociti bloccando lenzima tirosinasi e
  catturando lossigeno che dovrebbe ossidare il
  drivato della tirosina in melanina.Si utilizzano
  sostanze come
• acido cogico
• acido azelaico
• acido ascorbico

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• Altre sostanze derivano dalluva ursina e dal
  corbezzolo.Lidrochinone non è più usato in
  quanto tossico.Antirughe, rassodanti,
  elasticizzati, antismagliatureLe sostanze
  funzionali che hanno questo tipo di attività
  agiscono sul derma ed in particolaresui
  fibroblasti, che producono collagene, elastina,
  acido ialuronico e fibronectinasullattività
  enzimatica che degrada i prodotti dei fibroblasti
  inducendo questi ultimi a risintetizzare
  nuovamente queste sostanze (ad esempio lenzima
  elastasi degrada lelastina inducendo il
  fibroblato a produrne di nuovo) Sostanze con
  azione antirugheproteine della soiafrazione
  insaponificabile di oli di avocado, soia,
  frumentofarnesoloacido pantotenicoterpeni
  della centella asiaticaenzimi anti-radicali
  liberivitamina Egamma orizanolo derivato dalla
  crusca del riso (anti UVA)Sostanze
  vasoattiveAgiscono su problemi quali la
  couperose, leritema, le gambe affaticate, la
  cellulitesaponine dellippocastano
  (escina)ruscogenine del ruscoglucosidi della
  centella asiaticaglucosidi della terminalia
  sericearutina della rutadiflavonoidi del ginko
  bilobasaponine dellederaecc.Sostanze lenitive
  ed antinfiammatorieacido glicirretico della
  liquiriziabisabololo della camomillapantenolo
  Sostanze che determinano la vasodilatazionearni
  cacapsicometil o tocoferilnicotinatoetilximenin
  atoSostanze tricoattive

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(No Transcript)
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Le sostanze utilizzate sono

• condizionanti e sostantivanti per le fibre del
  capello (sotanze cationiche o policationiche che
  si fissano alla fibra pilifera rendendola lucente
  e ben pettinabile)derivati siliconici per le
  doppie puntederivati del guar e della cellulosa
  per i capelli finiselenio solfuro allo zinco
  piritione, climbazolo e piroctone olamina per le
  lozioni antiforfora
• Sostanze membrana - mimetiche liposomi e
  nanosomiLe strutture che, nella loro
  composizione, ricordano la struttura cellulare ed
  in particolare la membrana cellulare, sono
  formate da un doppio strato di fosfolipidi
  (bilayer) liposomi o niosomi.

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• Le strutture che contengono lipidi, strutturate
  in modo da avere un solo strato di fosfolipidi
  (monolayer), sono dette nanosomi.In questo tipo
  di strutture vengono incluse le più svariate
  sostanze funzionali, sono protette e vengono
  liberate solo al momento in cui il cosmetico è
  spalmato sulla pelle.
• Esistono anche altri sistemi, detti ospitante e
  ospite sono costituiti da microcapsule e
  microsfere ottenute con vari polimeri a base di
• ciclodestrine
• agar agar
• carragenine
• Alginati
• Anche questi sistemi proteggono le sostanze
  incluse al loro interno e le liberano al momento
  delluso.